Особенности съемки на длинных выдержках. Как снимать с длинной выдержкой днем, еcли у вас нет ND фильтра

Применение фильтров высокой плотности иногда приводит к весьма нежелательным последствиям. И сегодня, в этой статье, мы поделимся с вами некоторыми советами, которые могут избежать вам появления нежелательных результатов.

Несколько слов о фильтрах...

Фильтры нейтральной плотности обладают простой, но важной особенностью, они блокируют свет, не оставляя цветовых оттенков в полученном изображении. Повышение уровня плотности на один уровень ND уменьшает количество света, попадающего в камеру в 2 раза, а именно:

ND2 = 21 = 2, имеет одно диафрагменное число и понижает уровень света до 50%
ND4 = 22 = 2 х 2 = 4 имеет два диафрагменных числа и понижает уровень света до 25%
ND8 = 23 = 2 х 2 х 2 = 8 имеет три диафрагменных числа и понижает уровень света до 12,5%
И так далее...

Очень распространенным фильтром является ND4, он обладает двумя диафрагменными числами. Этот фильтр уменьшает количество света, попадающего на датчик в 4 раза. Три диафрагменных числа («ND8») понижает количество света в 8 раз и так далее, пока не дойдете до десяти диафрагменных чисел, тогда коэффициент ND будет равен 1024 (2 в 10-й степени).

В результате использования данных фильтров вы получите прекрасную, шелковистую воду и красивое, медленно уплывающее небо, но в результате сокращения света у вас могут возникнуть другие проблемы. Именно поэтому процесс съемки нужно построить таким образом, что бы предотвратить возможные неприятности.

Темная вода, озеро Дистрикт, Великобритания (ISO100, f/16, 67 с)

Совет №1 : Штатив считается основным требованием для многих фотографов-пейзажистов, особенно он важен при съемке с ND, тем более, если диафрагменное число равно 10. Время выдержки может длиться дольше нескольких минут, поэтому очень важно, чтобы ваш штатив, был очень устойчив и хорошо установлен. Это можно обеспечить, расположив его на твердой почве, таким образом, что бы ветер, не создавал шатания штатива.

Часто в Интернете можно прочитать о том, как люди рекомендуют повесить сумку от камеры на штатив, чтобы добавить балласта и большей стабилизации. Но, на мой взгляд, это действует скорее как, «парус», который подхватывает ветер и создает дребезжание, что приведет к еще большей нестабильности. Лучше всего в качестве дополнительного веса использовать обыкновенный мешочек с сырым рисом, который ставится сверху на камеру, покрывая её по всей поверхности, создавая большую стабилизацию.

Совет №2 : Учитывая, если фильтр будет очень плотным, вы получите достаточное количество света, и автоматическая фокусировка может не сработать. Поэтому, лучше всего сначала сфокусироваться, без фильтра, а затем, осторожно прикрепить его камере. Таким образом, объектив уже будет сфокусирован на объекте съемке, и вам останется только нажать кнопку спуска затвора.

Совет №3 : Важно, перед началом съемки закрыть видоискатель или, по крайней мере, прикрыть его чем-нибудь, чтобы обеспечить точный замер света (в режиме приоритета диафрагмы, этот нюанс очень важен). Попадание постороннего света может существенно нарушить будущий снимок. Сложно сказать, насколько это справедливое замечание, но все-таки лучше не рисковать, ведь закрыть видоискатель не так уж и сложно.

Совет №4 : Для выдержки длящейся более 60 секунд, лучше настроить камеру на режим "BULB". Переход в режим BULB позволяет держать затвор открытым максимально долго, а точнее столько, сколько вы сами сочтете нужным.
Скорее всего, вам придется использовать кабель дистанционного управления спуска затвора, так вы сможете держать затвор открытым в течение заданного периода времени.
Для того что б определить время на которое стоит открыть затвор, необходимо знать несколько правил расчета. В некоторых случаях, данные расчеты тривиальны (например, без использования фильтра выдержка равна¼ , с помощью фильтра ND1024 получим SX 0,25 * 1000 = 250с, 250с/60с, получаем около 4 минут), но в других случаях расчеты могут быть более сложными, в таких случаях лучше не полагаться только на собственные математические способности, а воспользоваться специальными приложениями в телефоне (такие, как NDCalc на платформе Android / IOS).

Совет №5 : Выберите хорошие условия съемки. Идеальными условиями для съемки при больших выдержках будут красивые объемные облака и сильный ветер (см. Совет 1). Без облаков и без ветра у вас не будет ничего, чтобы добавляло движения в ваш кадр. Лучше всего фотографировать на восходе или на закате солнца, и в том и в другом случае, солнце находится низко в небе, увеличивая контраст в облаках, в результате вы получите красивые эффекты полос на фотографии.

Восход солнца над камнями (ISO160, f/13, 50 с)

Совет №6 : Даже при низких значениях ISO и очень больших выдержках на ваших фотографиях, в некоторых местах, может появиться шум. Вы можете не сразу заметить его, при просмотре на дисплее камеры, но при просмотре на компьютере, вы огорчитесь, обнаружив большое количество нежелательных пикселей красного, зеленого или синего цвета.

Эффективным способом, который поможет вам избежать появления шума может стать использование выдержки разной длины, при том же значении ISO. «Опасные», в плане появления шума, области на фотографиях есть всегда, и в любом случае они будут и у вас. Попробуйте пофотографировать при различных выдержках, что бы в дальнейшем, при просмотре фотографий на компьютере выбрать самые качественные и красивые снимки.

Совет №7 : Как известно, фильтры некоторых фирм, могут в результате, оставлять небольшой оттенок на конечном изображении. Для тех, кто снимает в RAW режиме, это совсем не плохо, так как цветовые оттенки могут быть исправлены во время пост-обработки. Иногда, особенно при больших выдержках, обработка может быть просто необходимой, а бывает, и вовсе лучше сделать фотографию черно-белой.

Неожиданно освободившееся воскресенье и внеочередной приступ угрызений совести, сделали своё дело и я таки дописал многострадальную статью про съёмку на длинных выдержках! Выбранный метод публикации по частям оправдал себя - с его помощью я узнал массу полезной информации, которой и дополнил финальную версию статьи. Огромное спасибо всем, кто так или иначе принимал участие в обсуждении и помогал с примерами.
Ну, поехали!

Статья разделена на четыре части:

Введение, оно же будет являться небольшим ликбезом;
Зачем. В этой части мы рассмотрим съёмочные ситуации, в которых будет логичным применение длинной выдержки;
Как. Тут всё понятно, разговор пойдёт о съёмочной технике;
Заключение. Немного бла-бла-бла.

Введение.

Сначала давайте определимся с понятиями. Выдержка - это тот промежуток времени, в течение которого светочувствительный элемент (цифровая матрица, плёнка) нашей камеры запечатлевает поступающее на него изображение. Соответственно выдержка измеряется в единицах времени - секундах, минутах и т.п. Для определения длинной выдержки давайте разобьём все возможные варианты на два промежутка - нормальная и длинная. Нормальная - это та, при которой на итоговом изображении не будет заметен смаз движущихся объектов - травы, воды, машин и т.п. А длинная, соответственно, это та, при которой смаз заметен будет. Смаз сильно зависит от скорости движения объектов, например при выдержке 1/3 секунды трава на небольшом ветру будет относительно резкой, а проезжающий на большой скорости автомобиль - нет. Я предлагаю считать длинной выдержку больше 1/10 секунды. Ещё весьма немаловажным критерием размытия является расстояние до движущегося объекта, но этот параметр мы не будем рассматривать в данной главе. Итак, мы определились какие значения нас интересуют - от 1/10 секунды и больше. Теперь все временные показатели, такие как длиннее, короче и т.п. будут относиться именно к этому промежутку.

Зачем.

Плавно переходим к самой съёмке. А точнее к ситуациям, в которых будет уместным сильно (или не очень) удлинить выдержку. В основном такая техника предназначена для отображения, создания или устранения динамики, а также для нескольких художественных эффектов. Чтобы не сводить всё в кашу, каждую тему мы рассмотрим на конкретном примере.

Создание и отображение динамики.

1.Для первого примера возьмём бурную реку или горный ручей. Скорость течения довольно высокая, поэтому даже глазами мы видим несколько размытую воду. То есть для показа интенсивности движения нам хватит сравнительно небольшой - до 2-4 секунд выдержки. Если же снимать дольше, то вероятнее всего наш поток заморозится - превратиться в единый «водяной» монолит.

Левый снимок сделан с выдержкой 1/6 секунды, правый - 45 секунд.

2.Пример два -ледоход. Редкие льдинки ползут по реке. При съёмке издалека, недлинная выдержка (до 3-4 секунд) не создаст ощутимого эффекта движения, сделав едва размытыми куски льда. А вот за 10-20 секунд лёд пройдёт немалое расстояние, превратившись в недлинные следы на воде. Но удлинять время экспонирования до предела не стоит. При редких скоплениях льда и большом количестве открытой воды есть шанс «убрать» лёд, оставив лишь светлые следы на тёмной поверхности воды.
Однако есть небольшое исключение - если расположить движущиеся объекты ближе к камере, в таком случае хватит и 1-3 секунд съёмки.

Выдержка в 1,3 секунды помогла передать стремительность движения ледяных масс, при этом сохранив их очертания и не придав снимку сюрреализма. Обратите внимание как ослабляется смаз при удалении объектов от камеры.

3.Пример три. Снимаем днём поток автомобилей, движение свободное. Хотим показать стремительность городской жизни, слегка размыв машины. Если мы поставим выдержку больше 1-3 секунд, то велика вероятность размыть авто до той степени, когда их будет уже не видно, а останутся только тёмные пятна и следы от фар. Следовательно выдержка в 1/3-1/2 секунды будет оптимальной - авто не успеет проехать расстояние, превышающее собственную длину, но уже не будет резким, отвлекающим внимание на детали.

4.Пример четыре. Большую часть снимка занимают облака, обычные, медленно плывущие. За малый промежуток времени они не сильно сместятся относительно начального положения, а потому их движение не будет столь заметным, а вот на выдержках от 10-15 секунд как правило получается довольно интересное размытие, красиво передающее движение.

171 секунда для кадра с небом достаточно сильно размыла проплывающие облака, показав динамику, но при этом сохранила их очертания

5.И последний пример - волна у берега. Показать её во всей красе нам поможет небольшая - до 1 секунды выдержка. Поставив больше мы рискуем получить так любимый многими туман, которая не является целью в данном случае.

0,6 секунд и правильно пойманный момент. В конце статьи будет глава про метод "шляпы" и спусковые тросики, которые так или иначе могут быть полезны в похожем сюжете.

Попробуем подвести промежуточные итоги: для создания динамики в кадре, адекватное время экспонирования обратно - пропорционально скорости движения динамичных объектов . Иначе говоря: чем медленнее то, что мы снимаем, тем большая выдержка нам понадобится.

Устранение динамики.

Тут всё гораздо проще - чем больше выдержка, тем меньше деталей останется в кадре:

- штормовое море превратится в дымку:

10 секунд хватило чтобы создать эффект тумана, море было очень бурное - больший промежуток времени не сильно бы изменил кадр, но сильно бы увеличил вероятность попадания брызг в объектив.

- спокойное в "асфальт":

Мелкая рябь за 50 секунд превратила водную поверхность в единую матовую площадку, похожую на асфальт.

- очень спокойная водная гладь в штиль таковой и останется (зато исчезнут проплывающие вдалеке лодки, птицы и т. п.):

Спокойная водная гладь и без длинной выдержки смотрелась весьма живописно, однако, поставив 120 секунд, я убрал мелкие всплески, проплывающую лодку и слегка смазал небо, что придало ему ещё больше живописности.

- плывущие облака станут бесформенными и однородно размытыми:

А на этом ночном снимке облака двигались довольно быстро и за 120 секунд успели превратиться в подобие полотна, накрывшего город.

Кстати это очень интересный, но, к сожалению, не часто встречающийся на фотографиях приём - поставить многоминутную выдержку при достаточной освещённости можно только надев изрядную колбасу из фильтров, да и не каждому автору охота ждать так долго ради одного кадра.

Теперь примеры:

1. Снимаем тот же город. Только в этот раз мы хотим убрать автомобили и людей, оставив улицы пустыми. Сразу уточню, что чудес не бывает и эвакуировать припаркованные машины или очистить улицу от пробки у нас не получится. Тем не менее изрядно понизить трафик мы можем. На значении от 20 секунд уже точно исчезает среднестатистический прохожий и большинство автомобилей. Далее у нас есть выбор: удлинять выдержку дальше (пятна от людей и машин станут ещё незаметнее, но в кадре будет больше шлейфов от фар, что не всегда плохо, но может быть нежелательным критерием) или сделать выдержку минимальной; порядка 20-30 секунд (тут всё наоборот: следов фар будет меньше, но возможны заметные пятна, особенно от любителей светлой одежды).

2. Морской (речной, озёрный; не важно) пейзаж. Сверхдлинная выдержка позволит нам убрать лишние детали; такие как чёткие силуэты облаков, волны, лодки и т.п., создав неплохие условия для съёмки минимализмов.

В прошлой главе я наглядно показал как сверхдлинная выдержка может убить снимок бурной реки. В этот раз покажу обратный эффект - волны и рябь на воде не придают правому снимку динамики, а лишь добавляют массу лишних деталей за которыми теряется камень на переднем плане. На левом же снимке значение в 33 секунды оставило заметным лишь самое главное.

Ещё один пример до-после, на этот раз морской.

А вот пример использования этой техники в реальной ситуации - добавь волны и рябь водной глади - впечатление от снимка было бы в корне иное, да и идея бы не прослеживалась так явно.

3. Съёмка конкретного предмета, будь то мост, памятник или экскаватор. Сверхдлинная выдержка поможет сконцентрировать внимание на главном объекте и станет неплохим дополнением к динамичному кадру на более короткой выдержке.

Мост является главным объектом на этом снимке, волны на воде и явные очертания туч в небе только забирали бы на себя внимание. 35-секундная выдержка позволила смазать воду и небо, оставив резким только архитектурную составляющую. При этом не придав существенной динамики снимку.

Получается чем длиннее выдержка, тем меньше деталей мы оставляем на снимке. Для воды это может быть небольшое значение - от 10-20 секунд, для облаков значительно большее. Также есть и исключения, такие как деревья и трава.
Размытая листва не убирает динамику, а скорее уводит снимок в сюр. Для стандартных пейзажей это представляется малохудожественным эффектом и лично мной используется крайне редко.

Трава на сильном ветру за 35 секунд получилась сильно размытой, это сделало акцент на крепости на заднем плане и добавило снимку мистичности. В обычном пейзаже такая техника будет вряд ли оправдана и воспримется скорее как технический брак.

Художественные эффекты и приёмы на базе длинной выдержки

1.Игра с зумом.
До написания этой статьи ни разу не пользовался этим приёмом. Во-первых у меня фиксы, во-вторых эффект на любителя. Тем не менее для привнесения разнообразия в съёмку или выделения одного неподвижного объекта - приём может быть вполне уместен. Интереснее всего получается с включённым уличным освещением. Поэтому для примера будем снимать ночью. Наша задача - зафиксировать нужный объект длительным (бОльшим) временем экспонирования и скрутить зум под окончание съёмки. Тем самым мы оставим резким главный объект и размоем яркие огни по радиусу. Логичнее располагать объект по центру, а огни вокруг него, тем самым следы фонарей не перекроют ничего важного.С похожей техникой можно работать и без манипуляций с зумом, просто смещая камеру под конец экспонирования в сторону. Это не самая пригодная техника в пейзаже, но как вариант снимка с автомобилем может быть интересно.

Наиболее простой вариант использования приёма - основная часть снималась 25 секунд на длинном фокусном, а последующие 5 секунд я плавно уменьшал фокусное расстояние. В результате мы получили эффект фейерверка или ракет, запущенных с моста, при этом сохранив узнаваемость места.

2.Использование вспышки или иного источника света.
Длинная выдержка открывает небывалую свободу для использования внешнего или накамерного освещения. Ведь за длительный период экспонирования мы можем не только достаточно подсветить нужный нам объект, но и сделать это так, как нам хочется - сымитировать несколько источников света, создать нужный световой рисунок при помощи одного лишь фонарика, выделить интересные объекты, оставив в тени все остальные. Каких-либо сложностей в использовании этой техники возникнуть не должно, главное не светить на подвижные объекты и не забывать выключать источник света во время переноса от одной точки освещения до другой. Разумеется приём интересен в первую очередь для ночной съёмки, но и днём не стоит забывать про него.

Классический вариант - камни на фоне послезакатного неба. Контровой свет от неба тут нам не поможет - при такой компоновке подсвеченный силуэт камней не спасёт снимок. А вот несколько импульсов от другой камеры в десятке метров справа - вполне могут.

3.Рисование светом.
Мы знаем что на длинной выдержке любой движущийся источник света оставит свой след. Это может быть и фара автомобиля, и дисплей мобильного телефона. Я не буду углубляться в эту тему, т.к. она весьма подробно освещена на сайте freezelight.ru. К тому же к «классической» фотографии это явление относится весьма посредственно и имеет слишком много своих нюансов.

Редкий пример моего фризлайт-снимка. Просто хотелось попробовать себя в этом, без претензий на художественость.

4.Метод шляпы.
Название забавное, да.
Этот приём служит для съёмки повторяющихся действий, позволяя исключить интервалы между ними. Простой пример: снимаем салют. Его запускают с одного места, но в разные стороны. Мы хотим запечатлеть только верхнее, кульминационное действо, исключив след взлетающего заряда.
Что мы делаем:

замеряем нужное время экспонирования (экспонометром, опытным путём, методом тыка - не важно),
ставим режим ручного управления выдержкой - bulb (о нём будет написано дальше),
начинаем снимать, считаем секунды на экране, а дождавшись «ненужного» действа, просто закрываем объектив чем-то непрозрачным, прекратив счёт на время закрытия.

Наша задача - насчитать нужное количество секунд «реальной» съёмки. Для закрытия лучше использовать коробку, тарелку, шляпу в конце концов, но не крышку от объектива, так как прикосновение к камере в момент съёмки приведёт к неизбежному сдвигу и смазанному кадру, как следствие.
Метод является неким цифровым продолжением плёночного мультиэкспонирования. Как мне кажется, пример довольно показательный и вполне ясно отражает суть приёма.

Для закрепления распишу ещё несколько ситуаций:
1.1.Снимаем море и какой-либо объект на переднем плане. Он не находится непосредственно в воде, но периодически омывается приливной волной. Мы хотим подловить именно тот момент, когда вода окружает наш артефакт. У нас есть два варианта: первый - снять на недлинной выдержке - ½-1 секунда, подгадав начало «прилива», но тогда вода на заднем плане будет довольно хаотичной; второй вариант - поставить ручную длинную выдержку и открывать объектив только на моменты прилива. Таким образом динамика переднего плана не потеряется, а задний станет несколько спокойнее.

1.2.Опять город и опять проезжающий автомобиль. Для наглядности будем снимать ночью. Улица довольно пустынная, но за необходимое долгое время экспонирования (просто потому что темно) в поле зрения может проехать пара машин. В такое время даже один проехавший автомобиль может испортить кадр следами от фар. Дальше вы знаете что делать…

1.3.Ещё при съёмке городского пейзажа на длинной выдержке может возникнуть извечная проблема светофоров - автомобили стоят и их силуэты и огни фар становятся заметны в потоке. Закрываем объектив на момент остановки и радуемся.

1.4.Этот же метод помогает избавиться от проплывающих белых яхт в солнечный день или купальщиков.

5.Синхронизация импульсного источника света по второй шторке.
Если во втором пункте я советовал не светить на динамичные объекты, то тут всё наоборот. Метод интересен в первую очередь при съёмке высокой травы.Синхронизировав свет по второй шторке, мы заморозим подвижные стебли в конце съёмки, предварительно размыв их. Это придаст кадру дополнительную динамику.

6.Создание правильно проэкспонированных, "мягких" следов от фар проезжающих автомобилей.
Качественная съёмка в тёмное время суток обязывает нас увеличить выдержку, а потому проезжающие мимо автомобили в подавляющем большинстве случаев оставят от себя лишь размытые яркие полосы - следы от фар. Если вы хотите использовать эти следы в качестве художественного элемента, снимая скажем достаточно плотный поток автомобилей, советую обратить внимание на сверхдлинные выдержки.
Освещение на большинстве сцен с городским пейзажем редко требует от нас выдержек больше 30-35 секунд. Это время позволяет нам получить достаточно интересные трассеры, однако зачастую они являются пересвеченными в своей "дальней" области (как правило там, где автомобиль светит прямо в камеру дальним светом) и редкими - т.к. за пол минуты через кадр проезжает не так много машин.
А вот увеличив выдержку до 90 и более секунд (в зависимости от плотности потока, устойчивости съёмочной площадки, готовности потратить данное время на 1 кадр и т.д.) мы получим достаточно интересный эффект:

трассеры сольются в более плотные потоки, в которых уже нельзя отличить след от одного конкретного автомобиля;
трассеры станут "мягче", резкие очертания сгладятся;
уйдут сильно пересвеченные области, а мелкие засветы в большинстве случаев удастся компенсировать при коневертировании из RAW.

Выдержка 350 секунд для кадра с трассерами помогла показать поток более плотным, мягким и однородным

Однако не стоит забывать и о недастатках этого приёма:

не подходит для съёмки редкого потока автомобилей - в таком случае следы от фар станут менее явными, чем на меньших выдержках;
появляется опасность сотрясения и сдвига камеры, что в рамках городского пейзажа более актуально - т.к. съёмка может вестись с более шатких крыш и мостов;
большие времязатраты для создания одного кадра;
появляется необходимость использования дополнительных светофильтров, следовательно более сложный рассчёт времени экспонирования;

7. Ночная съёмка природы и звёздных треков.

Ночная съёмка и без применения спец. приёмов предполагает использование длинных выдержек. Рекомендую

8.
Ко всему вышесказанному можно добавить такие элементарности как превращение воды в туман, асфальт, устранение людей или автомобилей и т.п. Часть этих эффектов рассмотрена в предыдущих отрывках, другая часть как мне кажется интуитивно понятна.

Как. Съёмочная техника.

Вот мы и определились с ситуациями, в которых уместно использовать длинную выдержку. Настало время поговорить об инструментах, позволяющих использовать эту технику. Мы знаем, что выдержка - одна из составляющих экспопары, которая в сочетании со значением светочувствительности ISO регулирует яркость нашего снимка. Чем длиннее выдержка, тем светлее снимок. Думаю что многие замечали вышеупомянутые эффекты на ночных и вечерних снимках, когда света недостаточно и приходится удлинять время экспонирования. Днём же редко удаётся поставить значение длиннее одной секунды без использования специальных приспособлений, таких как:

Нейтрально-серые светофильтры (nd);
Нейтрально-серые градиентные светофильтры (gnd);
Спусковые тросики и пульты;
Режим bulb;
Штативы;

Теперь по порядку рассмотрим каждый из инструментов.

1.Нейтрально-серые светофильтры (nd).

Пожалуй, главный атрибут съёмки на длинной выдержке в светлое время суток. Его основная задача - уменьшение количества света, поступающего на матрицу. Своеобразные солнцезащитные очки для камеры. Основная характеристика nd-светофильтра - количество ступеней, на которое он понижает освещение. Одна ступень - это разница в 2 раза по освещённости.

Пример: у нас есть выдержка 2 секунды, повысив её на одну ступень, мы получим 4 секунды, а понизив - 1 секунду. Повышаем на 4 ступени - 32 секунды и т.д. В маркировке светофильтра чаще указывается не количество ступеней затемнения, а во сколько раз фильтр уменьшает количество света: nd2 - одна ступень (уменьшает в 2 раза), nd4 - две (уменьшает в 4 раза), nd8 - три, и т.д., nd400 - порядка 8-9 ступеней (уменьшает в 400 раз). Как пример: если в одних условиях мы можем выставить выдержку в 1 секунду, то с фильтром nd8 у нас выйдет 8 секунд, nd16 - 16 секунд, nd1000 - 1000 секунд соответственно. Также фильтры можно накручивать друг на друга, в этом случае ступени складываются, а разы умножаются. В среднем, имея в запасе пару фильтров - к примеру nd4 и nd400, можно подстроиться почти под любую задачу. Лишь незначительно изменяя параметры камеры - iso и диафрагму. В таком случае nd4 будет служить для несильного удлинения выдержки - до 2-4 секунд днём (вспоминаем предыдущие отрывки: съёмка бурной воды, потока авто), а nd400 для съёмки на сверхдлинных выдержках (от 15-20 секунд преимущественно). Их комбинация будет давать очень тёмную вариацию - nd1600, что может пригодиться к примеру для съёмки почти стоящих облаков в солнечный день и т.п. Если вам конечно не лень ждать 10 минут ради одного кадра. Однако не стоит забывать о таком явлении как винетирование (затемнение по углам снимка), в случае полнокадровой матрицы оно становится реальной проблемой и поставив два фильтра скажем на 17мм объектив мы фактически упираемся краями кадра в окружность фильтра. Менее заметен этот эффект на кропе, особенно при использовании полнокадровой оптики (оптики, расчитанной на применение на полном кадре). Или при съёмке на большом фокусном, когда количество фильтров играет не столь существенную роль (из-за того что угол обзора гораздо меньше чем на ширике). Светофильтры бывают обычные (кольцевые) и системные (Cokin, Lee).

Кольцевые светофильтры

Кольцевые светофильтры довольно просты и надёжны в эксплуатации. Для них выпускаются специальные чехлы и их можно носить не снимая с оптики.
Также существует такая вариация как fader nd - нейтрально-серый фильтр с переменной плотностью - к примеру от nd2 до nd400:

Не могу судить о качестве картинки и реальном удобстве использования такого гаджета, т.к. знаком с ним лишь в теории, но по задумке вещь довольно практичная.

В качестве nd-фильтра небольшой плотности сгодится и обычный циркулярный полярик (c-pl). А комбинация из двух поляриков, накрученных друг на друга, даст нам самый что ни на есть fader-фильтр - покрутив их друг относительно друга, можно добиться перехода от почти прозрачного, до почти непрозрачного фильтра.

Системные светофильтры

Системные же фильтры имеют вид прямоугольника и крепятся к объективу посредством специального держателя и кольца-адаптера, которое накручивается на резьбу объектива. Основные преимущества этого вида раскрываются в сегменте градиентников (нейтрально-серых в том числе), а в обычных nd главным плюсом будет возможность относительно быстрого снятия фильтра, тогда как кольцевой фильтр придётся скручивать. Держатели для системных фильтров так же могут попадать в кадр (затемнение по бокам) на широком угле, для чего выпускаются специальные модели с всего двумя (вместо трёх) пазов для крепления фильтра или с снимаемыми креплениями, количество которых может варьироваться от угла зрения объектива и требуемого количества пластин-фильтров. В принципе того же эффекта можно добиться срезав лишний паз самому. Или подержав пластинку фильтра около объектива в руках.

2.Нейтрально-серые градиентные светофильтры (gnd).

Основное предназначение этих фильтров - выравнивание яркостей на снимке. Та самая проблема, с которой сталкивается большинство пейзажистов - небо гораздо ярче земли.Градиентники помогают сделать плавный переход, минимизируя количество провалов в свет и тень, без использования съёмки нескольких кадров с брекетингом (съёмка нескольких одинаковых кадров с разными значениями выдержки) и последующей доводкой в редакторе. В качестве примера возьмём такой вот пейзаж, снятый одним кадром. С экспозамером по земле:

Мы можем использовать градиентный фильтр в кольцевом формате. Главный минус такой его разновидности - градиент расположен посередине и эффект плавного затемнения подойдёт не для всех съёмочных ситуаций:

Для такого кадрирования, например, сместить градиент надо бы чуть выше оси объектива:

Куда удобнее использовать системные gnd-фильтры. Свобода вертикального перемещения позволит нам контролировать градиент относительно горизонта:

Например вот так:

Также может изменяться "мягкость" градиента, разные модели подойдут для разных ситуаций. В примерах выше мы использовали плавный градиент - Soft Edge. Жёсткий же (Hard Edge) будет уместен для относительно резкого перехода от неба к земле:

Не менее интересным вариантом будет реверсивный градиентный фильтр, который сильно облегчит съёмку закатных пейзажей, когда самая яркая часть снимка сосредоточена в районе горизонта и затемнять небо вверху кадра будет лишним. Выглядит он примерно вот так:

А это тот же снимок, только снятый с брекетингом по экспозиции и сшитый при помощи масок:

Обратите внимание - остров на ЗП - он не провален в тень, но и времени на обработку при такой технике уходит значительно больше.

Однако вернёмся к теме: Нам эти фильтры помогут несколько увеличить выдержку внизу кадра, не пересветив верх.

Пример: снимаем морской пейзаж, замерив экспозицию по воде, мы можем поставить секундную выдержку, в таком случае мы получим желаемый художественный эффект, но пересветим небо. Снимать несколько кадров с разной экспозицией мы не хотим и не умеем. В итоге, дабы не пересветить небо, мы ставим выдержку в два раза короче - 0.5 секунды, получаем непересвеченное, но и невыразительное светлое небо и довольно тёмный низ, к тому же без задуманного нами эффекта. А вот поставив нейтрально-серый градиентник фильтр gnd2 и выдержку в 1 секунду, мы получим такое же небо, но нормальный по освещенности низ с нужным эффектом. С фильтром gnd4 мы ещё больше затемним небо, сохранив низ как и на предыдущем кадре.

Интересной альтернативой нейтрально-серому градиентнику может послужить обычная чёрная пластина. Прикрыв ей на ЧАСТЬ времени экспонирования какую-то зону, мы затемним её.
Пример: экспериментальным путём мы определили что для земли в нашем пейзаже требуется 20 секунд выдержки, а для неба - 10. Ставим на камере 20 секунд, прикрываем небо чёрной картой на 10 секунд, убираем её по истечении этого срока, получаем подобие gnd2 светофильтра. Также можно регульривать степень жёсткости перехода от светлого к тёмному - просто двигая пластину или держа её неподвижно.

Дополнение:
Смягчить жёсткий градиент можно и вручную. Для этого надо пластнку фильтра (без держателя) держать перед объективом, слегка двегия вниз-вверх.

3.Спусковые тросики и пульты.

По сути пульты и тросики можно разделить на два типа - простые и программируемые.

Простые тросики.

Такие как на фото слева. Они имеют, как правило, одну кнопку с двойным нажатием (для автофокусировки) и возможностью фиксации в нажатом положении. Их применение открывает для нас сразу несколько хороших приёмов:

Возможность нажатия на спуск без сотрясения камеры. Эту проблему можно решить и без тросика - просто используя задержку спуска. Выставив значение в 2 секунды, мы даём камере «перетрястись» после нажатия на спуск. Однако при такой съёмке сильно ухудшается оперативность - вряд ли мы успеем поймать нужный момент. К тому же теряется возможность съёмки сериями.
Возможность съёмки с предподъёмом зеркала. В этом режиме, по первому нажатию на спуск, камера только поднимает зеркало, по второму - начинается запись на матрицу. Это исключает тряску от щелчка зеркала. Того же эффекта можно добиться в режиме LiveView, т.к. при нём зеркало уже поднято.
Ну и самое главное - возможность съёмки в режиме bulb, о котором мы поговорим чуть позже.

Тут стоит отметить, что помимо проводных тросиков, бывают ищё и ИК-пульты, которые будут более удобны, скажем для съёмки автопортретов.

Программируемые тросики

Как на фото справа. Это более дорогие и более функциональные модели. В дополнение ко всему функционалу обычных тросиков, они умеют ещё пару интересных вещей:

Изменение настроек выдержки прямо в пульте. Это поможет менять параметры экспозиции без сотрясения камеры.
Режим серии с заданным интервалом. Функция подойдёт для съёмки timelapse или ночных фото со звёздами с последующей сшивкой.
Настраиваемая задержка спуска, вместо внутрикамерных двух и десяти секунд.
Подсвечиваемый экранчик. Экран на камере выключается во время съёмки и считать секунды, особенно в ночное время, становится крайне неудобно.

4.Режим bulb.

Режим ручной выдержки. При нём используются ручные настройки, а значение выдержки определяются длительностью нажатия на кнопку спуска. Иными словами, сколько держишь - столько и снимает. Этот режим интересен в первую очередь тем, что с его помощью мы можем снимать на выдержках длиннее 30 запрограммированных секунд. Во вторую - возможностью съёмки по «методу шляпы». В третью - возможностью «ручного» брекетинга. Конечно это удобно лишь на длинных выдержках (нажать рукой меньше чем на пол секунды довольно сложно), но время экономит сильно.

Ручной брекетинг (по экспозиции).
Брекетинг по экспозиции - съёмка нескольких кадров с разными настройками освещённости, предназначенная для последующей сборки в редакторе или выбора наиболее подходящего. Используется для расширения динамического диапазона камеры - прорисованные света и тени.

Даже самый простой тросик поможет нам использовать этот приём. Заключается он в том, что мы можем вручную, без особых усилий, снять сначала основной, к примеру 30-секундный, кадр, а потом доснять кадры для ярких мест на меньшей выдержке. Мы не привязаны к ступеням доп. кадров, поэтому снимается довольно быстро и удобно.

Определение экспозиции.
Без использования дополнительного экспонометра камера не покажет нам нужное значение выдержки. Тут есть два варианта: первый - мерить без фильтра и умножать на количество раз затемнения. Пример: если с пустым объективом наша камера выставляет 0.5 секундную выдержку, то с фильтром nd400 мы должны поставить порядка 200 секунд (в 400 раз длиннее). Вариант второй, которым я пользуюсь - использовать природный экспонометр, который встроен в каждого фотографа. И делать пробные кадры. Как правило одного достаточно.

5.Штативы.

Тут вы вряд ли найдёте для себя что-то новое. Начнём с того, что мало кто сможет удержать камеру неподвижно в течении секунды. Поэтому первый тезис - штатив нужен. Ну а если он болтается, то толку от него не будет, отсюда тезис второй - штатив должен быть устойчивым. Устойчивость зависит от нескольких параметров:

Качество изготовления, использованные материалы и расчётный вес камеры. Как правило, чем больше и тяжелее штатив, тем он более устойчив. То же будет относиться и к штативным головам. Пропорционально возрастает и цена;
Высота, на которую разложен штатив. Чем меньше колен выдвинуто, тем ниже штатив и устойчивее, как следствие. Среднюю планку не стоит выдвигать без особой необходимости. Сюда же можно прибавить величину угла, на который расставлены ноги, чем он меньше - тем больше вероятность сдвига;
Вес штатива. Тут в любом случае придётся идти на компромисс - т.к. носить с собой несколько дополнительных килограмм не каждому охота. У многих моделей внизу есть крючок, за который цепляется груз. Можно носить с собой сетку, которую нагружать камнями или чем-то подобным прямо на съёмочнойлокации;

Остальные параметры влияют на качество снимка в меньшей степени, но могут привнести в съёмку удобства и оперативности:

Низкой точки съёмки можно добиться как минимум тремя способами:

Наименьшая длина колен. Такие штативы будут совершенно непригодны для съёмки в разложенном высоком положении - их высота редко превышает полтора метра, да и устойчивость из-за малой ширины ног резко ухудшится. Зато вес такой треноги минимален и для целенаправленной съёмки с низкого ракурса это очень неплохой вариант;
Максимально широкий угол раскрытия ног - большинство дорогих штативов раскладываются на 100-120 градусов, это в разы повышает устойчивость.
Также некоторые треноги позволяют прикреплять голову к нижней - противоположенной части штанги, в этом случае мы можем добиться минимальной высоты, но камеру придётся крепить кверху низом, что не всегда удобно для изменения настроек. К тому же устойчивость такого положения будет ниже, чем у стандартного. Про штативные головы информации будет меньше, т.к. никогда этим всерьёз не озадачивался. Несмотря на всё удобство шаровых голов, мне ближе обычные с тремя степенями свободы - закрепив горизонтальное положение, я могу манипулировать только вертикальным, что очень удобно при съёмке двухкадровых панорам.
На этом мои познания в штативоведении заканчиваются. Я крайне не привередливый на эту тему и для личных нужд использую довольно недорогие треноги - всё равно львиная доля снимков делается в максимально низком положении, да и топить его в воде и грязи не так жалко.

Заключение

Наверное глупо писать о зацикленности людей на фото-технике, после десятка абзацев об оной...
Тем не менее. Самый большой ажиотаж вызвал отрывок про фильтры и тросики, большинство вопросов было на тему какой камерой я снимаю и какой фильтр ставил в той или иной ситуации. Я считаю такой подход в корне неверным и агитирую всех уделять больше времени технике съёмки, а не съёмочной технике!

Теперь пара слов об уместности съёмки на длинной выдержке как таковой. Я сам болен этим и использую её где надо и где не надо. Это не правильно. Такая съёмка - довольно узкоспецализированнный приём, который может помочь в тех или иных съёмочных ситуациях. Так к нему и стоит относиться. Это не авторский стиль и не показатель мастерства!
Удачи!ilyast
Если кого-то забыл - сделал это осознанно и со зла!

Многие начинающие фотографы думают, что секрет хороших фотографий в короткой выдержке. Самые грамотные знают, что она должна быть не меньше, чем единица, деленная на фокусное расстояние объектива, которым снимаешь. Но на самом деле существует целый ряд сюжетов и технических решений, которые позволяют создавать интересные и необычные картинки, используя длинную выдержку. Мне как подводному и пещерному фотографу довольно часто приходится работать в условиях недостаточной освещенности, и это заставляет выкручиваться теми или иными способами и получать изображение, когда просто зафиксировать фотоаппаратом момент невозможно. Поэтому у меня есть большой арсенал приемов, чтобы снимать там, где большинство людей снять не может. И это дает мне определенное профессиональное преимущество.

Проводка

Самый простой и очевидный пример использования длинной выдержки, которому учат в фотошколе, это проводка. Когда у вас есть объект, который двигается в кадре, вы наводитесь на него и начинаете двигать фотоаппарат, не изменяя положения этого объекта в видоискателе. Так можно снимать живую природу, спорт, когда что-то перемещается мимо вас, а вы его «провожаете». Этот прием используется, когда у вас нет возможности подойти близко к объекту, чтобы заморозить его вспышкой, и нет возможности поставить достаточно короткую выдержку, чтобы объект не был смазан, или надо наоборот усилить эффект движения, - тогда ставьте более длинную выдержку, около ¼ или 1 секунды, и попытайтесь сделать проводку. Это технически достаточно сложный прием, который требует тренировок. Проще всего тренироваться, выйдя на улицу и снимая проезжающие мимо машины. Тогда за какое-то время вы научитесь двигать камеру с такой скоростью, чтобы она совпадала с линейной скоростью автомобиля, и объект бы оставался резким, а весь окружающий мир был смазан до полного неузнавания. Таким образом можно снимать животных, чтобы показать скорость движения, динамику перемещающегося объекта.

Диафрагма – f/13
Выдержка – 1/4, ISO 400
Фокусное расстояние – 16 мм
Камера – Nikon D3S

Для примера: мы снимали дельфинов. Мать с детенышем очень быстро плавала, а вспышки использовать было нельзя, так как животные их пугались. Освещение было слишком слабым, чтобы позволить себе короткую выдержку. Поэтому я увеличил выдержку до ¼ и сделал проводку проплывающих животных. Таким образом я не только снял дельфинов, но и показал динамику их движения. Несмотря на то, что существует тенденция снимать как можно более короткими выдержками, и камеры совершенствуются в эту сторону, проводка остается одним из излюбленных приемов фотографов спорта и живой природы, и позволяет получать более разнообразные и динамичные картинки.

Чуть более сложным является прием комбинирования проводки со вспышкой. Вы выставляете синхронизацию срабатывания вспышки по задней шторке, делаете проводку, и вспышка зафиксирует момент окончания движения – у вас будет резкое замороженное изображение последней фазы движения, в то время как все предыдущие будут недоэкспонированы и смазаны. Такие кадры очень динамичны.

Диафрагма – f/13
Выдержка – 1/4, ISO 200
Фокусное расстояние – 16 мм
Камера – Nikon D3S
Объектив – AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

Например, в этом кадре с дельфином, благодаря вспышке, у детеныша получилась резкая довольная мордочка. А вокруг него на длинной выдержке все движется, есть ощущение неуемной дельфиньей жизни, дельфиньего мира, в котором все происходит очень быстро.

Статичная камера

Следующий прием использования длинной выдержки, когда камера зафиксирована, а предметы в кадре движутся и размазываются. Типичные объекты такой съемки - это вода: морской прибой или бегущие по морю волны, струи фонтана или водопада, которые размазываются и дают ощущение потока. Например, вот такой сюжет:

Диафрагма – f/8
Выдержка – 1/10, ISO 200
Фокусное расстояние – 24 мм
Камера – Nikon Df

Диафрагма – f/11
Выдержка – 2,5, ISO 100
Фокусное расстояние – 35 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G

Это может быть снег или дождь, или автомобили, оставляющие треки огоньков. Это Дом правительства Азербайджана, известный как Дом тысячи комнат. Если бы я снимал это фото ночного Баку на короткой выдержке (что камера позволяла), то на переднем плане у меня было бы очень много машин, которые отвлекали бы от основного объекта съемки. А на длинной выдержке их нет – они исчезли, оставив только треки огней габаритов и стоп-сигналов. Так снимают ночные города, горные серпантины, и они выглядят очень эффектно. Так можно управлять влиянием движущегося объекта на композицию кадра: изменять его, сделать минимальным или вообще убрать.

Слабый источник света

Следующий случай: недостаточная освещенность и неподвижные объекты. Вместо того, чтобы мучиться и изобретать способы, как их осветить, достаточно поставить камеру на штатив, открыть затвор и проэкспонировать кадр так, как вам нужно. Этот простой метод позволяет превратить банальный сюжет в интересный и необычный кадр, который будет выглядеть привлекательно и свежо.

Например, это фото дайв-центра Голубое озеро снято ночью с выдержкой 30 секунд. Он не кажется ночным из-за длинной выдержки, но при этом выглядит интересно с необычными красками.

Диафрагма – f/7.1
Выдержка – 30, ISO 800
Фокусное расстояние – 35 мм
Камера – Nikon D700
Объектив – AF NIKKOR 35mm f/2D

Это стоянка нашего водолазного корабля РК-311 у заброшенного плавучего дока для ремонта подводных лодок на острове Мощный. Она снята поздним вечером с выдержкой 2,5 секунды. Свет заката окрасил все в темно-синие тона, а желтый свет ламп накаливания поставил акцент на корабле.

Главное – не бояться, дождаться темноты, поставить камеру на штатив и открыть затвор. И результат будет совершенно удивительным.

Диафрагма – f/8.0
Выдержка – 2,5, ISO 1600
Фокусное расстояние – 50 мм
Камера – Nikon D3S
Объектив – AF NIKKOR 50mm f/1.4D

Светопись

Это легендарная техника пещерных исследователей. Вы ставите камеру на штатив, открываете затвор на бесконечность (на камерах Nikon обозначено как «bulb»). А затем ходите и фонариком освещаете сцену. В чистом виде светопись делается в абсолютной темноте: куда вы посветили, там появился кусочек картины, и так вы рисуете световой кистью, пока не появится все изображение полностью.

Диафрагма – f/10
Выдержка – 62, ISO 400
Фокусное расстояние –16 мм
Камера – Nikon D3X
Объектив – AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

Кроме пещерной съемки этой техникой очень часто снимают натюрморты. Но светопись может использоваться и во многих других жанрах: и travel, и пейзажной, и даже репортажной фотографии. Главное, чтобы у вас было время экспериментировать. Светопись отнимает чудовищное количество времени: каждый кадр секунд по тридцать, плюс еще отрисовка процессором камеры секунд тридцать, и вам нужно какое-то количество дублей, чтобы получить нужный результат. Чтобы набить руку, грубо говоря. Но результат будет очень необычным. Вы можете создавать противоречивые неестественные световые рисунки, которые зрителем будут восприниматься как странные, и это будет привлекать внимание к вашей фотографии, она будет выглядеть крайне необычно. Совершенно непонятно, откуда льется свет, из каких источников? Как, например, на фотографии горнопроходческого комбайна выше. Экспозиция этого кадра - 62 секунды, все здесь нарисовано одним маленьким фонариком.

При этом люди в кадре не должны вас смущать. И вот почему. Когда вы светите фонариком, вы высвечиваете только маленькую часть кадра. А в это время ваша модель может делать что угодно. Например, фотография с длительностью экспозиции ниже 13 секунд. Ни один человек не может стоять столько времени неподвижно. Но поскольку это светопись, ваша модель может свободно двигаться, пока вы не направите фонарь на нее. Осветить человека фонарем - это вопрос секунды. А секунду человек может оставаться неподвижным. Ваша цель – объяснить модели, что надо замереть, когда вы будете отрисовывать ее в этой сцене.

Диафрагма – f/10
Выдержка – 13, ISO 100
Фокусное расстояние – 14 мм
Камера – Nikon D4S

Недавно я попробовал применить светопись в подводной фотографии, чего до меня никто не делал. Для примера вот эта фотография с выдержкой 30 секунд: камера стояла на штативе, а я плавал с фонариком, освещая эту сцену.

Диафрагма – f/14
Выдержка – 30, ISO 200
Фокусное расстояние – 35 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

Комбинированный свет

Самый сложный случай, когда в одном кадре у вас оказались неподвижный плохо проэкспонированный объект и подвижные объекты. Тогда приходится использовать комбинированный свет, чтобы вспышками заморозить подвижные объекты, а на длинной выдержке проэкспонировать те, которые невозможно осветить вспышками. Например, этот кадр с РК-311, нашим кораблем.

Диафрагма – f/4.5
Выдержка – 15, ISO 4000
Фокусное расстояние – 20 мм
Камера – Nikon D3S
Объектив – AF NIKKOR 20mm f/2.8D

Я хотел сделать снимок, как он плывет под звездным небом. Но если просто поставить камеру на штатив, то корабль на снимке окажется черным, и рассмотреть будет ничего нельзя. А если на судне включить свет, то из-за волн силуэт корабля на длинной выдержке смажется. Поэтому пришлось использовать комбинированный свет. Я встал на дамбе и поставил камеру на штатив, чтобы проявились звезды и отрисовались метеориты Персеид, поток которых как раз пересекала наша планета. Во-вторых, нужно было осветить корабль со стороны, поэтому на второй пирс я поставил на штативе вспышку с тубусом, чтобы дать направленный свет на корабль. В-третьих, нужно было подсветить корабль изнутри, при этом постоянный свет не годился, как я уже рассказывал, почему. Так что в рубку и каюты мне пришлось тоже положить вспышки с радиосинхронизаторами и направить их в иллюминаторы.

Диафрагма – f/10
Выдержка – 6, ISO 1600
Фокусное расстояние – 14 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Светопись может стать отличным решением в том случае, когда невозможно снять днем. Например, в каньонах из-за того, что это узкое ущелье, солнце туда не может попасть и осветить красиво. Поэтому гораздо лучше взять дело в свои руки и снять ночью с тем светотеневым рисунком, который вы задумали. Вот такой пример выше: выдержка 6 секунд, человек будто бы исследует каньон. Это светопись двумя фонарями, один из которых находится спереди модели, а другой держит осветитель позади нее.

Диафрагма – f/2.8
Выдержка – 20, ISO 1600
Фокусное расстояние – 14 мм
Камера – Nikon D700
Объектив – AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Диафрагма – f/13
Выдержка – 1.6, ISO 800
Фокусное расстояние – 20 мм
Камера – Nikon D4S

Фото под названием «Я тебя не слышу» - комбинированный свет из 7 вспышек, двух фонарей и светописи. Здесь достаточно большое пространство, а еще и водопад, и озеро, и осветить все было трудно. Поэтому я положил в воду три подводные вспышки, людей заморозил вспышками сухопутными, стены каньона подсвечивались фонарями, плюс я поправил световой рисунок водопада светописью. На все про все 1,6 секунды.

Диафрагма – f/6.3
Выдержка – 1/4, ISO 400
Фокусное расстояние – 24 мм
Камера – Nikon D3X
Объектив – AF NIKKOR 24mm f/2.8D

Также комбинированный свет позволяет разделить планы, как на этой фотографии. Здесь передний план подсвечен вспышками с холодной температурой свечения, а задний план подсвечен теплым галогеновым фонарем, установленным на горном комбайне. Но этот фонарь недостаточно сильный, чтобы конкурировать со вспышками, поэтому выдержка должна быть достаточно длинной, чтобы задний план достаточно отрисовался. Наложение разного света проявило узоры породы на потолке, на который легли золотистые отсветы фонаря.

Диафрагма – f/5.6
Выдержка – 1, ISO 200
Фокусное расстояние – 20 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED

Работа «Пещера Прометея». Здесь комбинированный свет оказался нужен по другой причине. Большое нагромождение объектов не позволяло нормально высветить пещеру – вспышки неминуемо давали бы жесткие тени ото всех объектов. Или их должно было быть очень много, чтобы нормально высветить такую композицию. Поэтому я применил следующую схему: человек заморожен вспышкой, а сталактиты и сталагмиты высвечены светописью, чтобы получить более равномерное освещение.

Светопись сама по себе и комбинированное освещение – это наиболее интересная и малоизученная область фотографии, которая требует больших временных затрат и физических усилий, но и отдача очень высока. Это то, чем хочется заниматься.

Как снимать на длинных выдержках

Для съемки на длинных выдержках вам не обойтись без устойчивого штатива и спускового тросика с возможностью фиксации кнопки затвора. Чтобы уменьшить тряску при срабатывании затвора, я рекомендую использовать режим предподъема зеркала. Но если вы вдруг оказались где-то без штатива, а снимать хотите на длинной выдержке, то вам поможет правильная стойка и возможность опереть на что-то локти или прислонить к чему-то камеру. Возможен упор в колено или на локоть. Профессиональные камеры позволяют снимать с рук на более длинных выдержках, потому что они тяжелее и более ухватистые. Лично я снимал с рук на D3s и D4s с выдержкой до полусекунды. Надо понимать, что если вы снимаете с рук, то чем длиннее выдержка, тем больше дублей придется сделать.

September 8th, 2012

Очень интересная статья Сергея Дегтярева о пейзаже, длинной выдержке и фильтрах. Перепостю к себе:)

Введение

Зачем

Создание и отображение динамики

1. Для первого примера возьмём бурную реку или горный ручей. Скорость течения довольно высокая, поэтому даже глазами мы видим несколько размытую воду. То есть для показа интенсивности движения нам хватит сравнительно небольшой - до 2-4 секунд выдержки. Если же снимать дольше, то вероятнее всего наш поток заморозится - превратиться в единый «водяной» монолит.

Левый снимок сделан с выдержкой 1/6 секунды, правый - 45 секунд

2. Пример два - ледоход. Редкие льдинки ползут по реке. При съёмке издалека, недлинная выдержка (до 3-4 секунд) не создаст ощутимого эффекта движения, сделав едва размытыми куски льда. А вот за 10-20 секунд лёд пройдёт немалое расстояние, превратившись в недлинные следы на воде. Но удлинять время экспонирования до предела не стоит. При редких скоплениях льда и большом количестве открытой воды есть шанс «убрать» лёд, оставив лишь светлые следы на тёмной поверхности воды.
Однако есть небольшое исключение - если расположить движущиеся объекты ближе к камере, в таком случае хватит и 1-3 секунд съёмки.

Выдержка в 1,3 секунды помогла передать стремительность движения
ледяных масс,при этом сохранив их очертания и не придав снимку сюрреализма.
Обратите внимание как ослабляется смаз при удалении объектов от камеры.

3. Пример три. Снимаем днём поток автомобилей, движение свободное. Хотим показать стремительность городской жизни, слегка размыв машины. Если мы поставим выдержку больше 1-3 секунд, то велика вероятность размыть авто до той степени, когда их будет уже не видно, а останутся только тёмные пятна и следы от фар. Следовательно выдержка в 1/3-1/2 секунды будет оптимальной - авто не успеет проехать расстояние, превышающее собственную длину, но уже не будет резким, отвлекающим внимание на детали.

4. Пример четыре. Большую часть снимка занимают облака, обычные, медленно плывущие. За малый промежуток времени они не сильно сместятся относительно начального положения, а потому их движение не будет столь заметным, а вот на выдержках от 10-15 секунд как правило получается довольно интересное размытие, красиво передающее движение.

171 секунда для кадра с небом достаточно сильно размыла проплывающие
облака, показав динамику, но при этом сохранила их очертания

5. И последний пример - волна у берега. Показать её во всей красе нам поможет небольшая - до 1 секунды выдержка. Поставив больше мы рискуем получить так любимый многими туман, которая не является целью в данном случае.

0,6 секунд и правильно пойманный момент.
В конце статьи будет глава про метод "шляпы" и спусковые тросики,
которые так или иначе могут быть полезны в похожем сюжете.

Попробуем подвести промежуточные итоги: для создания динамики в кадре, адекватное время экспонирования обратно - пропорционально скорости движения динамичных объектов. Иначе говоря: чем медленнее то, что мы снимаем, тем большая выдержка нам понадобится.

Устранение динамики

Тут всё гораздо проще - чем больше выдержка, тем меньше деталей останется в кадре:
- штормовое море превратится в дымку:

10 секунд хватило чтобы создать эффект тумана, море было очень
бурное - больший промежуток времени не сильно бы изменил кадр,
но сильно бы увеличил вероятность попадания брызг в объектив.

Спокойное в "асфальт":

Мелкая рябь за 50 секунд превратила водную поверхность
в единую матовую площадку, похожую на асфальт.

Очень спокойная водная гладь в штиль таковой и останется (зато исчезнут проплывающие вдалеке лодки, птицы и т. п.):

Спокойная водная гладь и без длинной выдержки смотрелась весьма живописно,
однако, поставив 120 секунд, я убрал мелкие всплески, проплывающую
лодку и слегка смазал небо, что придало ему ещё больше живописности.

Плывущие облака станут бесформенными и однородно размытыми:

А на этом ночном снимке облака двигались довольно быстро
и за 120 секунд успели превратиться в подобие полотна, накрывшего город.

Теперь примеры:

В прошлой главе я наглядно показал как сверхдлинная выдержка может убить
снимок бурной реки. В этот раз покажу обратный эффект - волны и рябь
на воде не придают правому снимку динамики, а лишь добавляют
массу лишних деталей за которыми теряется каменьна переднем плане.
На левом же снимке значение в 33 секунды оставило заметным лишь самое главное.

Ещё один пример до-после, на этот раз морской.

А вот пример использования этой техники в реальной ситуации -
добавь волны и рябь водной глади - впечатление от снимка было бы
в корне иное, да и идея бы не прослеживалась так явно.

Мост является главным объектом на этом снимке, волны на воде
и явные очертания туч в небе только забирали бы на себя внимание.35-секундная
выдержка позволила смазать воду и небо,оставив резким только архитектурную
составляющую. При этом не придав существенной динамики снимку.

Получается чем длиннее выдержка, тем меньше деталей мы оставляем на снимке. Для воды это может быть небольшое значение - от 10-20 секунд, для облаков значительно большее. Также есть и исключения, такие как деревья и трава. Размытая листва не убирает динамику, а скорее уводит снимок в сюр. Для стандартных пейзажей это представляется малохудожественным эффектом и лично мной используется крайне редко.

Трава на сильном ветру за 35 секунд получилась сильно размытой,
это сделало акцент на крепости на заднем плане и добавило
снимку мистичности. В обычном пейзаже такая техника будет
вряд ли оправдана и воспримется скорее как технический брак.

Художественные эффекты и приёмы на базе длинной выдержки

1. Игра с зумом.

До написания этой статьи ни разу не пользовался этим приёмом. Во-первых у меня фиксы, во-вторых эффект на любителя. Тем не менее для привнесения разнообразия в съёмку или выделения одного неподвижного объекта - приём может быть вполне уместен. Интереснее всего получается с включённым уличным освещением. Поэтому для примера будем снимать ночью. Наша задача - зафиксировать нужный объект длительным (бОльшим) временем экспонирования и скрутить зум под окончание съёмки. Тем самым мы оставим резким главный объект и размоем яркие огни по радиусу. Логичнее располагать объект по центру, а огни вокруг него, тем самым следы фонарей не перекроют ничего важного.С похожей техникой можно работать и без манипуляций с зумом, просто смещая камеру под конец экспонирования в сторону. Это не самая пригодная техника в пейзаже, но как вариант снимка с автомобилем может быть интересно.

Наиболее простой вариант использования приёма - основная часть снималась
25 секунд на длинном фокусном, а последующие 5 секунд я плавно уменьшал
фокусное расстояние. В результате мы получили эффект фейерверка или ракет,
запущенных с моста, при этом сохранив узнаваемость места.

2. Использование вспышки или иного источника света.

Длинная выдержка открывает небывалую свободу для использования внешнего или накамерного освещения. Ведь за длительный период экспонирования мы можем не только достаточно подсветить нужный нам объект, но и сделать это так, как нам хочется - сымитировать несколько источников света, создать нужный световой рисунок при помощи одного лишь фонарика, выделить интересные объекты, оставив в тени все остальные. Каких-либо сложностей в использовании этой техники возникнуть не должно, главное не светить на подвижные объекты и не забывать выключать источник света во время переноса от одной точки освещения до другой. Разумеется приём интересен в первую очередь для ночной съёмки, но и днём не стоит забывать про него.

Классический вариант - камни на фоне послезакатного неба.
Контровой свет от неба тут нам не поможет - при такой компоновке
подсвеченный силуэт камней не спасёт снимок. А вот несколько
импульсов от другой камеры в десятке метров справа - вполне могут.

3. Рисование светом.

Мы знаем что на длинной выдержке любой движущийся источник света оставит свой след. Это может быть и фара автомобиля, и дисплей мобильного телефона. Я не буду углубляться в эту тему, т.к. она весьма подробно освещена на сайте freezelight.ru. К тому же к «классической» фотографии это явление относится весьма посредственно и имеет слишком много своих нюансов.

Редкий пример моего фризлайт-снимка. Просто хотелось
попробовать себя в этом, без претензий на художественость.

4. Метод шляпы.

Название забавное, да. Этот приём служит для съёмки повторяющихся действий, позволяя исключить интервалы между ними. Простой пример: снимаем салют. Его запускают с одного места, но в разные стороны. Мы хотим запечатлеть только верхнее, кульминационное действо, исключив след взлетающего заряда. Что мы делаем:

Замеряем нужное время экспонирования (экспонометром, опытным путём, методом тыка - не важно),
- ставим режим ручного управления выдержкой - bulb (о нём будет написано дальше),
- начинаем снимать, считаем секунды на экране, а дождавшись «ненужного» действа, просто закрываем объектив чем-то непрозрачным, прекратив счёт на время закрытия.

Для закрепления распишу ещё несколько ситуаций:

1.1. Снимаем море и какой-либо объект на переднем плане. Он не находится непосредственно в воде, но периодически омывается приливной волной. Мы хотим подловить именно тот момент, когда вода окружает наш артефакт. У нас есть два варианта: первый - снять на недлинной выдержке - ½-1 секунда, подгадав начало «прилива», но тогда вода на заднем плане будет довольно хаотичной; второй вариант - поставить ручную длинную выдержку и открывать объектив только на моменты прилива. Таким образом динамика переднего плана не потеряется, а задний станет несколько спокойнее.

1.2. Опять город и опять проезжающий автомобиль. Для наглядности будем снимать ночью. Улица довольно пустынная, но за необходимое долгое время экспонирования (просто потому что темно) в поле зрения может проехать пара машин. В такое время даже один проехавший автомобиль может испортить кадр следами от фар. Дальше вы знаете что делать…

1.3. Ещё при съёмке городского пейзажа на длинной выдержке может возникнуть извечная проблема светофоров - автомобили стоят и их силуэты и огни фар становятся заметны в потоке. Закрываем объектив на момент остановки и радуемся.

1.4. Этот же метод помогает избавиться от проплывающих белых яхт в солнечный день или купальщиков.

5. Синхронизация импульсного источника света по второй шторке.

Если во втором пункте я советовал не светить на динамичные объекты, то тут всё наоборот. Метод интересен в первую очередь при съёмке высокой травы.Синхронизировав свет по второй шторке, мы заморозим подвижные стебли в конце съёмки, предварительно размыв их. Это придаст кадру дополнительную динамику.

6. Создание правильно проэкспонированных, "мягких" следов от фар проезжающих автомобилей.

Качественная съёмка в тёмное время суток обязывает нас увеличить выдержку, а потому проезжающие мимо автомобили в подавляющем большинстве случаев оставят от себя лишь размытые яркие полосы - следы от фар. Если вы хотите использовать эти следы в качестве художественного элемента, снимая скажем достаточно плотный поток автомобилей, советую обратить внимание на сверхдлинные выдержки.
Освещение на большинстве сцен с городским пейзажем редко требует от нас выдержек больше 30-35 секунд. Это время позволяет нам получить достаточно интересные трассеры, однако зачастую они являются пересвеченными в своей "дальней" области (как правило там, где автомобиль светит прямо в камеру дальним светом) и редкими - т.к. за пол минуты через кадр проезжает не так много машин.
А вот увеличив выдержку до 90 и более секунд (в зависимости от плотности потока, устойчивости съёмочной площадки, готовности потратить данное время на 1 кадр и т.д.) мы получим достаточно интересный эффект:
- трассеры сольются в более плотные потоки, в которых уже нельзя отличить след от одного конкретного автомобиля;
- трассеры станут "мягче", резкие очертания сгладятся;
- уйдут сильно пересвеченные области, а мелкие засветы в большинстве случаев удастся компенсировать при коневертировании из RAW.

Выдержка 350 секунд для кадра с трассерами помогла
показать поток более плотным, мягким и однородным

Однако не стоит забывать и о недостатках этого приёма:

Не подходит для съёмки редкого потока автомобилей - в таком случае следы от фар станут менее явными, чем на меньших выдержках;
- появляется опасность сотрясения и сдвига камеры, что в рамках городского пейзажа более актуально - т.к. съёмка может вестись с более шатких крыш и мостов;
- большие времязатраты для создания одного кадра;
- появляется необходимость использования дополнительных светофильтров, следовательно более сложный рассчёт времени экспонирования;

7. Ночная съёмка природы и звёздных треков.

Ночная съёмка и без применения спец. приёмов предполагает использование длинных выдержек.

8. Ко всему вышесказанному можно добавить такие элементарности как превращение воды в туман, асфальт, устранение людей или автомобилей и т.п. Часть этих эффектов рассмотрена в предыдущих отрывках, другая часть как мне кажется интуитивно понятна.

Как. Съёмочная техника.

Нейтрально-серые светофильтры (nd);
- Нейтрально-серые градиентные светофильтры (gnd);
- Спусковые тросики и пульты;
- Режим bulb;
- Штативы;

Теперь по порядку рассмотрим каждый из инструментов.

1.Нейтрально-серые светофильтры (nd).

Кольцевые светофильтры

Кольцевые светофильтры довольно просты и надёжны в эксплуатации. Для них выпускаются специальные чехлы и их можно носить не снимая с оптики. Также существует такая вариация как fader nd - нейтрально-серый фильтр с переменной плотностью - к примеру от nd2 до nd400:

Системные светофильтры

2.Нейтрально-серые градиентные светофильтры (gnd).

Для такого кадрирования, например, сместить градиент надо бы чуть выше оси объектива:

Например вот так:

А это тот же снимок, только снятый с брекетингом по экспозиции и сшитый при помощи масок:

Обратите внимание - остров на ЗП - он не провален в тень,
но и времени на обработку при такой технике уходит значительно больше.

Пример: снимаем морской пейзаж, замерив экспозицию по воде, мы можем поставить секундную выдержку, в таком случае мы получим желаемый художественный эффект, но пересветим небо. Снимать несколько кадров с разной экспозицией мы не хотим и не умеем. В итоге, дабы не пересветить небо, мы ставим выдержку в два раза короче - 0.5 секунды, получаем непересвеченное, но и невыразительное светлое небо и довольно тёмный низ, к тому же без задуманного нами эффекта. А вот поставив нейтрально-серый градиентник фильтр gnd2 и выдержку в 1 секунду, мы получим такое же небо, но нормальный по освещенности низ с нужным эффектом. С фильтром gnd4 мы ещё больше затемним небо, сохранив низ как и на предыдущем кадре.

3.Спусковые тросики и пульты.

По сути пульты и тросики можно разделить на два типа - простые и программируемые.

Простые тросики.

Возможность нажатия на спуск без сотрясения камеры. Эту проблему можно решить и без тросика - просто используя задержку спуска. Выставив значение в 2 секунды, мы даём камере «перетрястись» после нажатия на спуск. Однако при такой съёмке сильно ухудшается оперативность - вряд ли мы успеем поймать нужный момент. К тому же теряется возможность съёмки сериями.
- Возможность съёмки с предподъёмом зеркала. В этом режиме, по первому нажатию на спуск, камера только поднимает зеркало, по второму - начинается запись на матрицу. Это исключает тряску от щелчка зеркала. Того же эффекта можно добиться в режиме LiveView, т.к. при нём зеркало уже поднято.
- Ну и самое главное - возможность съёмки в режиме bulb, о котором мы поговорим чуть позже.

Программируемые тросики

Изменение настроек выдержки прямо в пульте. Это поможет менять параметры экспозиции без сотрясения камеры.
- Режим серии с заданным интервалом. Функция подойдёт для съёмки timelapse или ночных фото со звёздами с последующей сшивкой.
- Настраиваемая задержка спуска, вместо внутрикамерных двух и десяти секунд.
- Подсвечиваемый экранчик. Экран на камере выключается во время съёмки и считать секунды, особенно в ночное время, становится крайне неудобно.

4.Режим bulb.

5.Штативы.

Качество изготовления, использованные материалы и расчётный вес камеры. Как правило, чем больше и тяжелее штатив, тем он более устойчив. То же будет относиться и к штативным головам. Пропорционально возрастает и цена;
- Высота, на которую разложен штатив. Чем меньше колен выдвинуто, тем ниже штатив и устойчивее, как следствие. Среднюю планку не стоит выдвигать без особой необходимости. Сюда же можно прибавить величину угла, на который расставлены ноги, чем он меньше - тем больше вероятность сдвига;
- Вес штатива. Тут в любом случае придётся идти на компромисс - т.к. носить с собой несколько дополнительных килограмм не каждому охота. У многих моделей внизу есть крючок, за который цепляется груз. Можно носить с собой сетку, которую нагружать камнями или чем-то подобным прямо на съёмочнойлокации;

Низкой точки съёмки можно добиться как минимум тремя способами:

Наименьшая длина колен. Такие штативы будут совершенно непригодны для съёмки в разложенном высоком положении - их высота редко превышает полтора метра, да и устойчивость из-за малой ширины ног резко ухудшится. Зато вес такой треноги минимален и для целенаправленной съёмки с низкого ракурса это очень неплохой вариант;
-Максимально широкий угол раскрытия ног - большинство дорогих штативов раскладываются на 100-120 градусов, это в разы повышает устойчивость.
-Также некоторые треноги позволяют прикреплять голову к нижней - противоположенной части штанги, в этом случае мы можем добиться минимальной высоты, но камеру придётся крепить кверху низом, что не всегда удобно для изменения настроек. К тому же устойчивость такого положения будет ниже, чем у стандартного. Про штативные головы информации будет меньше, т.к. никогда этим всерьёз не озадачивался. Несмотря на всё удобство шаровых голов, мне ближе обычные с тремя степенями свободы - закрепив горизонтальное положение, я могу манипулировать только вертикальным, что очень удобно при съёмке двухкадровых панорам.
-На этом мои познания в штативоведении заканчиваются. Я крайне не привередливый на эту тему и для личных нужд использую довольно недорогие треноги - всё равно львиная доля снимков делается в максимально низком положении, да и топить его в воде и грязи не так жалко.

Заключение

Наверное глупо писать о зацикленности людей на фото-технике, после десятка абзацев об оной... Тем не менее. Самый большой ажиотаж вызвал отрывок про фильтры и тросики, большинство вопросов было на тему какой камерой я снимаю и какой фильтр ставил в той или иной ситуации. Я считаю такой подход в корне неверным и агитирую всех уделять больше времени технике съёмки, а не съёмочной технике!

2011 Сергей Дегтярев, фотографии автора

Все мы любим фото с снятые с длинной выдержкой, лично я – очень. Это прекрасный способ создать динамику, движение и добавить глубины в изображения. В этом уроке по фотографии я покажу вам два приема, которые помогут получать фото с длинной выдержкой, если на улице слишком светло и у вас вовсе нет ND фильтра.

ND фильтры это затемняющие фильтры позволяющие снимать с длинной выдержкой днем.

Длинные выдержки создают этот сюрреалистичный и все же приятный эффект, который делает изображение удивительным. Всякий раз, когда вы фотографируете ночью, вы автоматически применяете длинную экспозицию, если не используете очень высокие значения ISO. В этом уроке я буду говорить о длинных экспозициях в дневное время, которые гораздо сложнее в исполнении.

Эти два приема подразумевают создание девяти различных изображений с последующим их объединением. А теперь, прежде чем мы начнем, я кратко дам вам подходящие настройки камеры и условия съемки:

Съемка и настройки камеры

В конечном итоге вы получите лучшие результаты, если будете фотографировать в облачную ветреную погоду. Почему? Потому что у вас будут облака, которым ветер придает движение, а это то, что вам нужно – движение. В облачную погоду вы также получите минимальное количество света, чтобы иметь возможность продлить время выдержки.
Вам совершенно точно понадобится штатив , прежде всего потому, что изображения нужно будет объединить, в также чтобы они были максимально четкими. Без штатива на выдержке меньше 1/60 ваши изображения станут размытыми.
Используйте пульт дистанционного спуска затвора или 2-секундный таймер каждый раз, когда делаете снимок. Опять же это очень хороший способ избежать дрожания камеры и получить резкие изображения.
Сфокусируйтесь на объекте и переведите объектив в ручной режим фокусировки прежде, чем начинать фотографировать. НЕ МЕНЯЙТЕ точку фокусировки между этими девятью изображениями.
Установите ISO - 100 единиц. Ваша камера стоит на штативе, так что вам не понадобится значение ISO выше.
Используйте очень узкую диафрагму, например, f/22 . Это сократит количество света, попадающего в объектив, а в сочетании со значением ISO 100 поможет увеличить выдержку.
Снимайте за час или два часа до заката , что тоже уменьшит количество света и позволит еще больше увеличить выдержку.
Если у вас есть ND фильтр, то используйте его . Если ваш ND фильтр очень темный (например, 10 шагов), то вам не понадобится этот прием, так как вы сразу можете создать длинную экспозицию. Если же он недостаточно темный, то я все же рекомендую его использовать, даже если у вас есть экспозиция в одну секунду.
Я рекомендую экспонировать и фокусироваться перед установкой ND фильтра на объектив, потому что после этого вы не сможете четко видеть сцену.

Прием №1 – режим мульти экспозиции (есть не во всех фотокамерах)

Первый прием заключается в использовании режима мульти экспозиции в вашей камере. Если у вас нет данного режима, не волнуйтесь, второй прием применим для любого типа камер. Я использую Canon 6D, но этот режим мульти экспозиции имеется практически в любой продвинутой DSLR камере.

Вы найдете этот режим в меню, понадобится просто включить его.

Для настроек :

Среднее для опции Multi-expos ctrl
Беспрерывно для настроек Continue Mult-exp

Вы можете выбрать, сколько экспозиций вы хотите сделать, максимальное количество зависит от вашей камеры. Я обычно снимаю девять экспозиций, чтобы получить желаемое движение облаков.

Этот режим позволит вам умножить выдержку на количество снимаемых экспозиций. Например, если вы снимаете одно изображение с экспозицией в одну секунду, то получите полную экспозицию в девять секунд при съемке девяти экспозиций. То самое происходит, когда у вас экспозиция в 15 секунд.

В этом режиме камера автоматически соединит изображения и даст одно с движением облаков. Этот трюк также сработает, если вы хотите получить красивую шелковистую воду.

Если облака двигаются действительно быстро, то я рекомендую подождать около двух секунд прежде, чем делать следующий снимок. Главное, чтобы облака не были в том же месте из кадра в кадр. Если облака двигаются медленно, то делайте между снимками паузу в 10-15 секунд.

В этом режиме вы будете видеть на экране сколько еще изображений нужно сделать, чтобы завершить мульти экспозицию.

Это пример длинной экспозиции, которую я сделал с использованием описанного метода. Диафрагма была f/22, ISO 100, а выдержка 1 секунда с использованием ND фильтра. Его не было достаточно, чтобы получить длинную экспозицию с растянутыми облаками, поэтому я решил применить режим мульти экспозиции. Я сделал один снимок, состоящий из девяти, и ниже вы видите, что получилось с применением этого режима и без него. Вы видите, что это повлияло не только на облака, но и вода выглядит красиво и шелковисто.

Одно изображение

Девять снимков с использованием мульти экспозиции в камере.

После некоторой ретуши я получил вот такой результат!

Прием №2 – несколько снимков, объединенных в Photoshop

Второй прием заключается в проделывании того же самого, но вручную. Если вы имеете опыт съемки таймлапсов , то вам будет совсем не трудно понять, как это делать.

В режиме мультиэкспозиции камера автоматически выдает результат в одном изображении. Для этого же приема нужно сделать девять отдельных снимков, один за другим.

Используйте те же настройки камеры, которые я описал выше (ручной режим, ручная фокусировка, штатив, малая диафрагма, ISO 100, дистанционный спуск затвора или 2-секундный таймер). Что касается условий съемки, то я рекомендовал бы то же самое, и используйте ND фильтр, если таковой имеется.

В целом вы будете снимать таймлапс из девяти изображений. Не забывайте делать интервал минимум в 10 секунд между кадрами. Этот процесс может быть достаточно скучным. Я использую альтернативную прошивку Magic Lantern , которую я установил на свою фотокамеру вместо оригинальной, она имеет встроенный интервалометре. Я могу указать интервал между каждым снимком, и камера будет автоматически фотографировать каждые 10 секунд, например, пока я не решу остановиться.

Вы можете купить тросик спуска с интервалометром или использовать таймер в телефоне, чтобы считать интервал. Это уже на ваше усмотрение.

Вот пример девяти изображений, которые я сделал с интервалом в 15 секунд между каждым. Вы можете четко видеть движение облаков. Для демонстрационных целей я намеренно недоэкспонировал эти снимки.

Итак, когда у вас есть необходимое количество снимков, импортируйте их в Photoshop как слои (из Bridge или Lightroom в соответствии с вашим рабочим процессом).

Открыть как слои в Photoshop после выбора изображений в Lightroom .

Затем выберите все слои и создайте смарт-объект.

После этого перейдите Слои -> Смарт-объект -> Режим стека -> Среднее.

Photoshop создаст красивую длинную экспозицию, объединяя все слои.

Вот изображение до и после:

Справа одно изображение До, справа – После.

Заключение

Вам не нужны супер темные дорогие фильтры, чтобы создать длинные экспозиции. Конечно, с ними вы получите наилучший результат, но есть достаточно хорошая альтернатива.

Будучи 19-летним студентом, я не могу тратить много денег на оборудование, поэтому два этих приема идеально мне подходят.